На разных форумах я постоянно натыкаюсь на вопросы о снятии приборки и замене в ней лампочек. Приборку я снимал, а вот дело до замены лампочек не доходило ни разу. Так давайте разберемся, что же там за лампочки такие и как их менять!

В моем в автомобиле рулевая колонка регулируеся вперед/назад. Выдвигаем руль максимально на себя (если у Вас руль не регулируется, ну и Бог с ним). Берем отвертку (крестовую/шлицевую в зависимости от шляпок болтов) и откручиваем два винта вверху панели приборов. После тянем ее на себя (я тянул за планку, откуда мы выворачивали винты) и понемногу разворачиваем приборку боком (попробуйте вправо или влево, у меня пошла влево, т.е. доступ к разъемам получился справа). Вынимаем четыре разъема из панели приборов, отодвинув черный держатель-защелку вверх (все защелки работают по одному принципу поднимаем вверх и вытаскиваем разъем

В принципе уже сейчас мы можем заменить почти все лампочки, кроме трех, до которых нам еще предстоит добраться. Но об этом чуть ниже, а в данный момент поговорим, о том, какие лампочки вообще используются для освещения нашей приборной панели.
Итак в приборке 3 вида лампочек (см. фото слева). Всего 25 штук, все под напряжение 12 Вольт (хочу сразу заметить, что 25 - это максимальное количество ламп, у меня, например, нет подушек безопасности, следовательно и лампочки для их индикации не нужны). Продолжим, из них:
16 ламп по 1,2 W (BMW 62 13 1 383 311)
6 ламп по 1,5 W (BMW 62 11 1 391 260)
3 лампы по 3 W (BMW 07 11 9 978 372)
Больше всего ламп мощностью по 1,2 W, их используют для индикации различных состояний на панели приборов. 6 ламп по 1,5 W, используются для освещения жидкокристалического модуля внизу панели приборов. И последние (3 по 3 W) используются непосредственно для подсветки приборов. Лампочки по 1,2 W и по 1,5 W продаются сразу в цоколе (на Кунцевском авторынке я купил коробку Philips из 10 штук за 200 рублей), а лампы по 3 W продаются в безцокольном исполнении (в среднем по 30 рублей), поэтому,будьте аккуратны при их демонтаже, чтобы не сломать цоколь (они бывают прикипают от нагрева), а потом не искать его по разборкам, т.к. отдельно в продаже я его не встретил! А мне он был очень нужен, почему? Об этом вконце статьи...

Чтобы достать лампочку ее необходимо повернуть за цоколь на 90 градусов (все лампочки извлекаются одинаково). В зависимости от фирмы производителя (OSRAM, PHILIPS e.t.c.) цоколь может быть в различном конструктивном исполнении (под шлицевую отвертку, под головки, либо еще как-нибудь), сделано это специально для удобства их поворота на 90 градусов при монтаже/демонтаже.
Вытаскиваем и прозваниваем лампочки, сгоревшие меняем на новые. Вот и все! Собираем это чудо в обратном порядке.

Дополнительная информация
Неисправности:
1. Временами переставало работать освещение индикатора температуры охлаждающей жидкости.
2. Жидкокристаллический модуль начал тупить, т.е. иногда показывал вместо цифр какую-то ерунду. Исправлялось путем нажатия на приборную панель пальцем и то не всегда и не на долго.
3. В холодную погоду (просто этой зимой началось, может и в теплую тоже) стрелки тахометра и спидометра переставали выполнять свои функции и лежали мертвым грузом не показывая более 20 км/ч и 1000 об/мин.
Вот наконец дошли руки и до приборной панели, пришло время разбираться!
1-ая неисправность: Добрался я до этой несчастной лампочки. Оказалось, какой-то м...к (не знаю как назвать этого человека, наверняка предыдущий хозяин) вставил в цоколь лампу на 5 W вместо 3 W и она, расплавила вокрух весь пластик (т.к. ее тепловыделение больше) и провалилась на несколько миллиметров вперед, из-за чего перестала доставать до контактов. Вытащить лампочку, не поломав цоколь пополам, не получилось, т.к. цоколь приварился к панели приборов! Внимание: Запрещено использовать лампы мощнее 3 W для подсветки приборов.
2-ая неисправность: Из описания неисправности ясно, что где-то плохой контакт. Вытаскиваем ж/к модуль (защелки по бокам справа и слева). Снимаем железный корпус, немного отогнув зажимные пластины, и видим, что сконструированы контакты у ж/к модуля наподобие нашей Электроники (игры такие были в детстве, чтобы яйца катать или ловить)! Нам нужно посильнее прижать контакты на стекле. Для этого берем изоленту, нарезаем ее нужной толжины и с внутренней стороны корпуса ж/к модуля наклеиваем в несколько слоев. Лишнее срезаем острым ножом, что получилось видно на фото снизу (фотографии можно увеличить). Собираем в обратном порядке. Больше ж/к модуль не показывает ерунды, все цифры и надписи видны четко.

3-я неисправность: Контактные ножки на самих приборах входят в пазы-контакты на плате. Просто поджимаем пазы-контакты на плате отверткой и все, теперь контактные ножки у приборов сидят плотно и не болтаются. Тахометр и спидометр не дурят! Я встречал на форумах случаи, когда данная процедура не помогала и приходилось перепаивать конденсаторы. Если этот вопрос кого-нибудь заинтересует пишите на нашем форуме и я расскажу об этом поподробнее.

Снимаем переднюю часть панели приборов(пластиковое стекло):
Берем крестовую отвертку и откручиваем по кругу 6 винтов (на случай если потеряете - номер по ETK: 07 11 9 907 783). Вот и все!